Muchas veces hemos visto en productos de cosmética (geles, cremas de manos, etc.) que especifican que su pH es 5.5 y en los específicos para bebés, pH Neutro. El pH determina el grado de acidez o suavidad de la piel y se mide en una escala de 0 a 14, siendo el valor 0 el más ácido y el 14, el más básico. El pH de nuestra piel oscila entre 7 (pH neutro) en los bebés y 5.5 ó 6 en adultos.

¿Por qué hay champús que se pueden utilizar a diario y otros que no? Un champú que tenga un pH entre 3,5 y 8, apenas ácido, se puede utilizar a diario porque no daña casi nada el cabello. En cambio, un champú con un pH altamente básico (superior a “8”), no es bueno utilizarlo a diario porque hace que se abra la cutícula (capa externa que protege el cabello), dejando entrar a los agentes activos en la estructura capilar para remover la suciedad y eliminar la grasa del pelo. Debido a la utilización de este tipo de champús (pH básico), la cutícula se destruye , por eso es necesario aplicar después acondicionador (tiene un pH más ácido), para que la cutícula se cierre y el pelo quede más suave.

Tampoco es bueno utilizar un exfoliante a diario porque es muy abrasivo. Es abrasivo porque tiene un pH muy alto (son básicos) y remueven la capa externa de queratina que tenemos en la piel para eliminar las células muertas. Si su uso es continuado, y no se deja a la piel que cree nuevas células muertas, lo que se hace al utilizar el exfoliante, es eliminar las capas de células que hay debajo de la capa protectora, la capa de queratina.

Los geles que son básicos, eliminan la capa ácida que cubre la piel, por eso las personas que tengan la piel grasa deben utilizar productos que no sean muy fuertes para no eliminar esta capa que actúa como defensa natural contra las infecciones de bacterias.

Hay muchos geles de baño que tienen un pH 5.5, algo inferior al pH de nuestra piel pero es para contrarrestar el pH básico del agua de ducha.

En definitiva, todos los productos cosméticos que utilizamos deben tener un pH superior a 3.5 porque sino, la acidez de ellos podrían atacar al tejido cutáneo, causandonos trastornos en la piel y en el pelo. Pero en la actualidad, todo esto está normalizado con leyes, así que tenemos que estar tranquilos con las marcas normales que nos venden, porque deben cumplir con estas leyes.

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Aunque su manejo parezca sencillo y que no tiene mucho misterio, en el fondo una mala utilización del secador puede castigarnos en exceso nuestro cabello, por ello vamos a ayudarte con una serie de consejos de cómo utilizarlo correctamente que seguro te serán de gran utilidad.

• La alta temperatura del secador puede aportarnos un calor excesivo a nuestro pelo deshidratándolo y ablandando la queratina, por ello se hace imprescindible mantener el secador a una distancia mínima de 5 cm de la raíz y nunca centrarse en un punto durante mucho tiempo. Es muy recomendable utilizar algún tipo de serum capilar protector antes de usar el secador.

• Regula la temperatura de tu secador, no abuses de las altas temperaturas. Un buen truco para comprobar si estamos utilizando una temperatura correcta es aplicar el aire del secador a la palma de la mano. Si está demasiado caliente para la mano, también lo estará para nuestro pelo.

• Cuando tengas el pelo mojado, no lo utilices directamente sobre el pelo empapado, antes sécalo bien con una toalla para quitar la humedad y descubrir las raíces.

• Es mejor que a la hora de secarte el pelo, no pases el secador por todo el pelo sino que lo hagas de manera cuidadosa por partes, dividiendo tu pelo en cuatro o cinco partes. Levanta cada parte y dirige el chorro de aire en la dirección del nacimiento del cabello, así alisarás la escamas de la cutícula y el peinado tendrá más volumen y mejor aspecto.

• A medida que el pelo se va secando disminuye la velocidad y la temperatura.

• Si tienes el pelo seco no es recomendable que utilices el secador con cierta regularidad. No obstante si lo vas a utilizar, siempre a la mínima temperatura y mínima velocidad. Lo mismo si tienes el cabello fino.

• Si tienes caspa, dermatitis o el pelo muy graso no apliques el secador a la raíz puesto que estimularás las glándulas sebáceas.

• Para finalizar, el chorro de aire frío te ayudará a cerrar la cutícula capilar y a conseguir un acabado perfecto.

Y recuerda, elige un secador que te permita distintos niveles de velocidad y temperatura, que no sobrepase los 1500 Wat si no queremos achicharrarnos el pelo.

Rachel Bilson es una de las celebrities jóvenes más famosas de Hollywood, tras su participación en la serie OC, y un referente de moda entre las chicas más jóvenes. Hace unos días la veíamos saliendo a comprar comida con ese look tan hippie que veis en la foto, uniéndose a la tendencia más in en peinados, las trenzas.

Esa trencita en forma de corona que luce Rachel es fácil de hacer si queréis emularla:

• Lo primero, por supuesto, pelo bien hidratado, cosa que podréis lograr fácilmente con una mascarilla nutritiva.

• Secad el pelo con secador y con las manos, tras haber aplicado una loción ligera pero hidratante, como las que existen en el mercado con queratina. Da igual que el pelo quede un poco salvaje, ya que permitirán al final ese aspecto “descuidado” que lleva Rachel. Si queréis añadir algún otro producto (uno que favorezca los rizos, o uno anti encrespamiento) ahora es el momento de hacerlo.

• Para hacer las trenzas, coge una sección de pelo de unos 2 ó 3 cm por encima de la oreja y trénzala, hacia arriba, por detrás del flequillo si lo tienes. Hazlo a ambos lados de la cabeza

• Sujeta ambas trenzas con una horquilla en la parte posterior de la cabeza y después cubre la horquilla con el propio pelo que nace por encima del nivel de la trenza.

• Si quieres el look completo, hazte una coleta baja, suelta. Aplica si lo deseas una laca flexible, de las que no marcan demasiado el pelo.

Vía | The Daily Obsession

El KPF es un índice de protección de la queratina, y para que os hagais una idea es al cabello lo que el SPF es a la piel.

Se utiliza en productos diseñados especificamente para el cuidado capilar ante los efectos del Sol.

Los rayos UV provocan la oxidación de los puentes de disulfuro (uniones entre proteínas) que componen la queratina, de esta manera, el índice de KPF se determina cuantificando el número de puentes de disulfuro que se mantienen intactos después de una exposición al sol por parte de un cabello protegido comparándolo con una exposición con un cabello sin proteger. Esto es, a más números de puentes de disulfuro intactos, mayor protección tenemos. En este caso se hace una estimación, por ejemplo si el KPF es de 90, nos asegura la protección del 90% de la queratina de nuestro pelo.

Por el contrario, el SPF (Factor de protección solar) nos indica cuanto tiempo más puede pasar al sol una persona antes de llegar a quemarse usando un producto de protección solar. Por ejemplo, una persona de piel clara que normalmente empieza a quemarse después de 10 minutos al sol, tardaría 15 veces ese tiempo con un SPF 15 (150 minutos o 2.5 horas).

Como veis no existe una equivalencia entre el SPF y el KPF ya que miden dos cosas distintas. Aunque sus niveles de protección más o menos utilizan unos números parecidos. De esta manera un nivel de protección KPF bajo suele estar en torno al 30, un nivel medio sobre el 50 y un nivel alto en el 90. Pero tratándose de vuestro pelo no os recomiendo un KPF menor del 90.

Cuando se es joven la piel se renueva cada 28 días, el proceso de queratización hace como una capa que nos protege del medio ambiental. Cada 14 días nuestra capa basal multiplica las células, estas van subiendo al exterior hasta el borde mismo de la epidermis, haciendo una red de lípidos y queratina gruesa. En el exterior nuestra piel es tersa, sin arrugas.

A partir de los 25 años este proceso se va relantizando, la capa de queratina ya no le da tiempo a estar tan elástica y gruesa. Empiezan a verse las primeras arruguitas, es el momento de cuidarse, nuestra piel tiene memoria. Puede que no notes los efectos si te cuidas desde el principio, pero si hubiera un espejo mágico y te enseñara una cara cuidada en el transcurso del tiempo y otra que no, lo verías sin duda.

Despues de los 50 años la capa que nos protegía se hace tan despacio que no le da tiempo a realizar su función, se evapora el agua con más facilidad y las capas que sirven de sostén se caen por su propio peso. Pero mucho tiene que ver también la genética, el estrés, el tabaco, donde vivimos, la alimentación, el sol, el trabajo (el maldito parné) y por supuesto los cuidados que la hemos dado desde los primeros síntomas.

Benditas las cremas, los tratamientos, la cirugía y todo lo que esta por conocerse para que este proceso llegue lo más tarde posible.